Шейн се опита да успокои САЩ относно веригата за доставки в Китай преди IPO

Шеин персонално се опита да убеди американски политици и регулатори, че продуктите на групата за бърза мода не съдържат памук от китайския район Синцзян, съгласно хора, близки до компанията, като в същото време се свени да го прави обществено от боязън да не разгневи Пекин.

Компанията, учредена в Китай през 2008 година, само че в този момент със седалище в Сингапур, организира лобирането по време на несполучливия си опит за листване в Ню Йорк, споделиха хората, до момента в който се опитваше да се опълчи на обвиняванията, че нейната верига за доставки не е задоволително транспарантен.

Shein тази година реши да трансферира първичното си обществено предложение в Лондон, ход, който би трябвало да бъде утвърден от китайските управляващи, защото по-голямата част от личния състав и производството са в страната.

Несъответствието сред обществените и частните позиции на компанията във връзка с памука от Синдзян отразява фината линия, която би трябвало да стъпи, с цел да отговори на западните стандарти във веригата си за доставки, като в същото време задоволи упованията на Пекин за корпоративен национализъм. Той също по този начин демонстрира компликациите, с които се сблъскват всички фешън групи във връзка с отчетността при снабдяването си.

Един специалист по веригата за доставки, осведомен с интервенциите на Shein, сподели, че е „ граничещо с невъзможното “ да се извърши надлежна инспекция на снабдяването на материали от Shein. 

Съединени американски щати не разрешиха вноса на памук и други артикули от Синцзян, базирайки се на „ ужасяващи злоупотреби “ против най-вече мюсюлманските уйгурски хора в района, за които групите за цивилен права настояват, че са били употребявани като насилствен труд в ниви и заводи – нещо, което се случва в Китай изрично отхвърля.

Shein частно лобира измежду вземащите решения в Съединени американски щати, с цел да ги увери, че има строги системи, с цел да попречи на своите снабдители да употребяват памук от Синцзян, съгласно хора, близки до компанията.

Но неговите обществени изказвания, които включват уверения, че има „ нулева приемливост към насилствения труд “ и изисква „ нашите производители по контракт да доставят памук единствено от утвърдени райони “, заобикалят експлицитните препратки към Синдзян.  

Шейн отхвърли коментар.

Общественото безмълвие по отношение на потреблението на памук от Синцзян и уйгурски труд докара компанията до проливен дъжд от рецензии в Съединени американски щати, където китайски ястреби, в това число републиканския сенатор Марко Рубио, лобираха пред Комисията по скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати да отхвърли молбата на Shein за IPO в случай че не се е съгласил с разширени оповестявания.

Рубио този месец прикани държавното управление на Обединеното кралство да проверява дали компанията е употребила насилствен труд в интервенциите си след прекосяването на Shein към листване в Обединеното кралство, където също беше изправено пред рецензии за неналичието на бистрота в доставките верига.

Мълчанието на Шейн за Синдзян е в контрастност с съперници като Inditex, притежателят на Zara, Hennes & Mauritz, Uniqlo и Primark, които всички преди този момент споделиха, че нямат произвеждане или източник от компании в Синдзян.

Публичното занемаряване на памука от Синцзян може да коства скъпо за стилните компании, изключително тези, които считат Китай за мотор на продажбите. Западни марки, в това число Nike, Adidas и H&M, бяха наранени от противоположната реакция на китайските консуматори през 2021 година, откакто дадоха обещание да не купуват памук от района.

Въпреки че Shein не продава в Китай, би трябвало да се работи деликатно, защото изисква благословията на Пекин, преди да се листне в чужбина. Financial Times заяви този месец, че напъните на компанията да се дистанцира от китайския си генезис са провокирали спомагателен надзор от страна на Пекин, до момента в който преглеждаше заявката на Shein за листване в чужбина.

Междувременно специалисти споделят, че е мъчно за всяка фешън компания да освободи веригата си за доставки от памук, отглеждан в Синдзян, изключително в случай че употребява китайски производители.

Лена Стаафгард, основен действен шеф на организацията с нестопанска цел за резистентност Better Cotton Initiative, сподели, че макар че „ иглата се движи “ Що се отнася до проследимостта, елиминирането на памука от Синцзян беше „ предизвикателно “, защото откакто влакното навлезе във веригата на доставки и беше обработено от снабдители надолу по веригата, за търговците на дребно стана „ доста мъчно “ да разпознават неговия генезис.

BCI, която подписа повече от 300 търговци на дребно и марки, в това число Abercrombie & Fitch, Puma и Ikea, стартира работа в Китай, най-голямата страна производителка на памук в света, през 2012 година Но през 2020 година сподели, че ще спре действия в Синдзян, както и лицензирането на памука в района.

Големи имена в модата, в това число H&M и английската дизайнерка Стела Маккартни, споделиха на парламентарно следствие в Обединеното кралство тогава, че не могат да подсигуряват, че не са печелейки от уйгурския насилствен труд макар всичките им старания да го изкоренят от веригата си за доставки. 

„ Като се има поради сложността на световните вериги за доставка на памук от равнище плантация, през фабрики за бране, до предачи на прежди, произвеждане на тъкани и най-после произвеждане, през днешния ден няма налично решение за цялостно следене на произхода на памука, употребен в крайната артикули “, написа H&M в писмо до английските депутати през 2020 година

Процеси като по този начин нареченото ДНК тестване на облекла, което разгражда състава на памука, може да коства до £2000 на тениска, съгласно един изпълнителен шеф на търговията на дребно в Обединеното кралство, макар че те прибавиха, че случайните инспекции на облеклата стават все по-често срещани, с цел да оказват помощ за одита на веригите за доставки.

Въпреки че Shein разчита по-малко на памука, в сравнение с H&M, Primark и Inditex, с полиестера най-използваната му тъкан, специалистите споделят, че необятната й мрежа от снабдители прави надлежната инспекция по-трудна, в сравнение с за нейните сътрудници. 

Shein работи с повече съществени снабдители, в сравнение с съперници, обширна мрежа, която му разрешава да качва хиляди нови дизайни всекидневно в приложението си и да се пазари с по-ниски цени. Експертът по веригата за доставки сподели, че групи като Inditex и H&M са създали по-големи поръчки с по-последователен набор от снабдители.

Shein има повече от 5000 партньори-доставчици на трети страни за марковите си артикули, спрямо 1729 за Inditex и 574 за H&M, съгласно уебсайтовете на компанията. Тези снабдители трети страни също разпореждат работа на други страни. 

Двама специалисти по веригата за доставки споделиха, че става все по-рисковано да се правят одити на китайски производители, откакто предходната година Пекин вкара нов закон против шпионажа, който фирмите се притесняват, че може да бъде употребен за гонене на хора, извършващи надлежна инспекция на чувствителни въпроси като като насилствен труд.

През последната година Shein стартира да работи с заводи в Бразилия и Турция, с цел да приближи част от производството до купувачите в Америка и Европа.

Но по-голямата част от нейните артикули към момента се създават в Китай, който остава най-ефективното място за произвеждане на големите количества облекла, които поддържат известността му измежду купувачите, съгласно човек, непосредствен до компанията.

p>

„ Китай е толкоз неповторима среда за произвеждане “, сподели индивидът. „ Ако шевна машина на фабрика се повреди_ в Гуанджоу, можем да я изправим още същия ден. “

Допълнителен репортаж от Барни Джопсън в Мадрид, Силвия Скиорили Борели в Милано, Дейвид Кеохейн в Токио и Райън Макмороу в Пекин